CK One, Calvin Klein, 1994
Этот аромат остался в сердце любого модника, который застал эпоху 1990-х и предвосхитил целое направление нишевых ароматов свежести, смягчаемых чем-то необычным (вроде папайи) вместо классических сладких цветов в банальных свежих композициях. А звучание лайма вместе с кардамоном стали ключевой прорывной искрой 1990-х.
Итак, в этот аромат-историю входят зеленые ноты, ананас, апельсин, лайм, лимон, папайя. В сердечных нотах: мускатный орех, фиалка, корень орриса, жасмин и ландыш. Базовые ноты в таком же неизменном балансе изысканности: теплые амбра, сандал и мускус компенсируются более строгими и сухими кедром и мхом. Так что вместе аромат звучит как симфония цитрусов и мха для Кейт Мосс до того, как мы вместе с ней открыли для себя тягучие Serge Lutens.
Неслучайно над ароматом работал Alberto Morillas. На доске почета его работ сегодня: ароматы для Le Labo, Killian и Amouage. Второй соавтор аромата — Harry Fremont. В его послужном списке работы для Ermenegildo Zegna и Harajuku Lovers.
Мужской L’Eau d’Issey Pour Homme, Issey Miyake, 1994
Об этом денди-аромате даже писали стихи модные графические дизайнеры и рекламщики. Странно, но он тоже вышел именно в 1994 году. Два самоцвета в свежем десятилетии 90-х (вместе с Ck One) вышли в один год и застолбили за собой звание самых выдающихся ароматов того времени, чью околонишевую и почти андеграундную популярность не смогли переплюнуть никакие другие, кроме разве что, совсем уже передовых Comme des Garcons.
Итак, его искристому звучанию, которое так хотелось использовать снова и снова, что мы отбирали этот аромат у своих отцов, мы обязаны кипарису, таррагону, японскому цитрусу юзу, лайму, лимону, кориандру, шалфею, лимонной вербене и дынному кетону (calone) в верхних нотах, и таитянскому ветиверу, табаку и кедру в нотах базовых. Другие ноты базы этого аромата: мускус, сандал, амбра. А в сердечных: строгий лотос, нежные ландыши, шафран, бурбонская герань, корица, мускатный орех и резеда. Аромат провозгласили единством бетона и воды, назначив главным минималистическим ароматом в стиле японской современной архитектуры в духе Тадао Андо.
Нос аромата: Jacques Cavallier.
Jungle L’Elephant, Kenzo, 1996
Jungle L’Elephant был выпущен в 1996 году и произвел вторую революцию, использовав вместо свежих нот, прогремевших в 1994 в виде всеобщей любви к Ck One, противоположные — душные, сладкие и томящие. Так же как и Ck, этот аромат был воспринят общественностью как унисекс, несмотря на женское позиционирование аромата.
Этот волшебный трогательный желтый флакон с крышкой в виде слоника все еще можно встретить на полках многих модниц и модников, так как он не потеряет актуальности никогда. Его называют “запахом секса”, а душная ваниль, смешиваясь с кардамоном, гвоздикой, кумином, лакрицей, гелиотропом, как и апельсин, и манго и иланг-иланг полностью теряют свою узнаваемость. Сливаясь вместе в один солнечный свет откуда-то из пустыни и джунглей, такой же томящий и такой же желтый как сама упаковка, аромат— чувственный как японская героиня в рекламе этого парфюма. В его базовых нотах: амбра, пачули и ваниль, как уже указано выше, точно также не читаются отдельно. Это целостное произведение искусства, а не просто аромат.
Ну а видеоролик этого аромата с идущей по пустыне японкой, с ярко-лимонными тенями, в лимонном топе через толпу несущихся вперед золотых слонов, вообще предвосхитил больше половины сделанного в модной индустрии за последние 20 лет.
Над ароматом работал Dominique Ropion, который позднее разработал несколько ароматов для Фредерика Маля.
Dune, Christian Dior, 1991
Этот аромат пахнул мандаринами! Именно так! Его невероятная женственность была символом всех девяностых в их сладком виде, без синяков под глазами, с любовью к прозрачным тканям вроде шифона и органзы, которые доехали в нашу страну, и кудрям, которые мы закручивали, чтобы быть самыми красивыми. Все это сочеталось с ярко-розовыми помадами и вообще большими надеждами. То есть этот аромат был для того времени, когда мы не протестовали. Или для тех девочек, которые вовсе не пользовались мужскими ароматами, но уже искали что-то особенное и тонкое.
В верхних нотах аромата: пион, мандарин, лайм, воздушные небесные альдегиды и бразильское розовое дерево. В сердце: роза, лилия, жасмин, иланг-иланг и другие цветы. В базе: сандал, амбра, пачули, мускус, ваниль, бензоин и дубовый мох. Аромат сочетал в себе легкость мандарина и уже бальзамическую древесную взрослость.
Feminité du Bois di Shiseido, 1992
Наверняка у вас найдется подруга, которая обожала этот аромат. В свое время он был прорывным и изысканным (не считая того, что японским!) в противовес модным парижским сладостям. И все же в нем присутствовали медовые и персиковые ноты, и роза, однако они шли в изящном обрамлении сливы, фиалки и свежего цветка апельсина, а также строгого кардамона, гвоздики, кедра, корицы, свежей сладкой гвоздики и острого имбиря в верхних нотах. А значит, в принципе отличались от всего повсеместно медового, что производилось в 1990-е, которые, прежде всего, запомнились прорывами в свежесть и уходом от медового. Но этот аромат послужил предвестником будущей моды на сложные, хотя изящные древесные ароматы, все еще сохраняющие женственность, которые мы стали активно носить в нулевых.