Яркий пример: в последнее время не встречается на упаковках кремов и шампуней упоминание “не тестируется на животных”. Означает ли это, что производители презрели этические нормы? Отнюдь. В 2013-м году Европейский Союз принял закон о том, что на его территории не могут продаваться и производиться средства, тестируемые на животных. Поэтому значок с зайчиком на упаковке косметики, произведенной в ЕС, сейчас можно классифицировать как недобросовестную рекламу или маркетинговую уловку. Ведь эта косметика не может быть тестированной на животных, как не может быть определения «вода без ГМО». При этом большинство крупных косметических концернов отказались от тестов на животных давно и публично, например, L’Oreal сделала это еще в 1989 году, приобретя загодя компанию-производителя искусственно выращенной кожи.
Знак “не тестируется на животных” актуален для американской и азиатской косметики, поскольку там нет соответствующих запретов и производители стремятся подчеркнуть свою этичность. О ситуации в Украине с тестами на животных научные эксперты международной косметической компании сказать ничего не могут, потому что в нашей стране соответствующих законов нет, и испытание продукции — личная инициатива производителя, а покупка украинской косметики — персональная ответственность покупателя.
Так как же все-таки тестируется сегодня косметика, и стоит ли верить словам “некомедогенно” и “сокращает морщины на 34%”? Косметические тесты in vitro (в пробирке) сейчас производятся на образцах искусственно выращенной кожи, причем она обладает всеми слоями и, что еще важнее, функциями эпидермиса: в ней делятся фибробласты, отмирают клетки рогового слоя и происходит дыхание и питание через поры и сосуды. Тесты in vitro в случае с волосами еще проще: так как волосы изначально не являются живой тканью, нет необходимости их выращивать. Правда, если средство лечит выпадение волос или другие проблемы кожи головы, такой метод не подойдет. Здесь испытанию подлежат исключительно добровольцы. Что касается тестов на безопасность ингредиентов и готовых формул — они проходят либо в уже описанном формате пробирки, либо in silico — то есть, с помощью компьютерного моделирования биологических процессов. Сейчас вычислить токсичность формулы можно еще до ее создания в лаборатории. Впрочем, несмотря на прогрессивность этого метода, он не может дать достоверных данных о действии средства на весь организм и накопление его в тканях. Это можно проверить только со временем.
Уже протестированные на безопасность средства попадают к добровольцам и начинается их клиническое (в условиях клиники) тестирование на эффективность. Некоторые параметры, например, «некомедогенность», можно установить только на добровольцах, тест in vitro не поможет.
Обычно отбирают от 30 до 100 волонтеров с разными фенотипами: азиатки, славянки, скандинавки и т. д., но сходного возраста и с похожей особенностью кожи, для которой предназначено тестируемое средство. Для производителя важно понимать разницу воздействия продукта на каждый из типов кожи. Тесты длятся 28 и более дней, ведь именно за этот срок обновляется эпидермис, и можно оценить эффект. Оценку проводят как субъективную, так и с помощью приборов. В случае с волосами, например, делают трихограмму.
Конечно, субъективные оценки вроде «кожа стала мягче» выглядят маркетинговым ходом и не помогут нам понять эффективность крема, ведь если женщина не использовала ранее ничего для ухода, то этот результат более чем очевиден. Но когда речь идет об исследованиях уровня увлажненности кожи приборами и измерении морщин под микроскопом — результаты более объективны. С другой стороны объективность для науки не всегда результативна для потребителя. Например, вполне правдивое сообщение «волосы на 34% окрепли» не означает, что они стали на 34% времени дольше находиться на вашей голове или выдерживать более горячую укладку. Тест может заключаться в подвешивании груза и способности волос выдержать определенный вес. Поэтому, если вас соблазняет количественный показатель эффективности средства, потрудитесь почитать, как именно этот показатель замерялся.
Еще один момент в исследованиях: если в сноске указано, например, 38 женщин, это значит, что не все участницы выдержали режим, необходимый для тестирования. Но зато результаты оставшихся — достоверны, ведь такие замеры говорят о строгости условий теста. В завершение размышлений хотелось бы отметить, что клинические тесты — дорогое удовольствие, и позволить их могут не все компании и, конечно, стоимость исследований в конечном счете оплачивает потребитель. Платит ли он таким образом за свою безопасность и повышенную гарантию эффективности, хотя и не стопроцентную? Скорее всего, да.
Подписывайтесь на наш Facebook и не пропускайте самые полезные материалы от Beauty HUB!
