Французские ароматы, представленные сегодня на рынке, отличает прежде всего страсть к излишествам, радости, буйству цветов и фруктов. Подобно Парижу, любой французский аромат – это “праздник, который всегда с тобой”. И это больше, чем просто миф “французских духов”, это целый ароматический феномен, который ни с чем не спутать опытному носу, или – настоящая традиция, которая со временем не прекращает набирать обороты. И у этого были свои исторические предпосылки. Чего стоит только история Версаля, пирожные Марии Антуанетты, ее страсть к прекрасному. Торжественность нот и красота аккордов, подобно архитектуре города-музея Парижа, отличает многие ароматы, разработанные французскими Домами, независимо от того, какой национальности парфюмеры работали над композицией.
Именно к таким ароматам можно отнести “новую классическую” французскую марку буйства цвета и цветов 12 Parfumeurs. В 2015 году бренд выпустил несколько ароматов, среди них – Chambord, который блистает на каждом этапе развертывания. Так, заявленные цитрусы довольно скоро уступают дорогу сильным сердечным нотам герани, нероли и перца, а базовые ветивер и дерево завершают композицию, все вместе превращая аромат в классический женский букет. Еще более цветочный, подобный сбивающей с ног волне томящего духа цветов с поля в жаркий летний зной – Versailles (унисекс), где фруктовые ноты и жасмин закручены гвоздикой в почти горьковатый оттенок не то хрена, не то подсушенных фруктов, жухлой листвы и сена. Восточный в богатстве букета, с елейным пачули на горизонте, все же это очень французский букет. Ну а фужерный аромат Conciergerie, вышедший в этом же году, освежает и одновременно согревает приятной кожей, мате из Парагвая и белым кедром. Аромат своей кожей и мраморной свежестью действительно напоминает длинный коридор в направлении лифта, в красивом старинном доме с идеально начищенными лаковыми обивками, мраморными полами и ретролифтом.
Другой французский дом Sisley, известный своей уходовой косметикой, в этом году выпустили восточную версию своего классического пудрового аромата Eau de Soir 1990 года под названием Soir d'Orient. Цветочный и сверкающий, с древесными нотами, аромат содержит итальянский лимон, иранский гальбанум и ноты специй, таких как шафран и черный мадагаскарский перец, а так же розу и египетскую герань. Аромат не похож на своего более пудрового предшественника, выступая более вечерним и камерным. Как и предшественник, аромат обладает сногсшибательными качествами царского стойкого шлейфа.
И даже исторически британская марка Creed, если говорить о царских ароматах, и те нашли свое убежище во Франции. Мало кто знает, что компания Creed, ныне знаменитая своими стойкими цветочными (и очень французскими) ароматами в “королевских” флаконах, была основана Джеймсом Генри Криком в Лондоне в 1760-м году. А спустя почти сто лет, по просьбе французской императрицы Евгении (в честь которой был назван аромат Jasmin Imperatrise Eugenia), в 1854-м году Дом переехал в Париж. Эта марка также занималась пошивом одежды и перчаток, и среди клиентов Дома числятся император Наполеон III, австрийский император Франц Иосиф I и его супруга Елизавета Баварская, и даже российский император Николай II. Считается, что ароматы, которые сегодня широко представлены рынку, когда-то были выполнены по индивидуальному заказу для аристократов.
Самый нежный из последних ароматов марки – Aberdeen Lavander (2014). Идеальный вариант для тех, кто мерзнет, но не любит тяжелые зимние композиции. Цветочно-древесные ноты и теплая лаванда согревают все вокруг и наполняют ощущением праздника, при этом в аромате нет традиционно тяжелых нот уда или благовоний, от которых нередко устает нос. Зато аромат содержит кожу, пачули, розу, лилию, розмарин и ветивер. Более свежий аромат того же года – Cedre Blanc, освежающий и согревающий одновременно, древесно-цветочный с нотами жасмина, ландышей и бергамота. Для любителей туберозы – мягко-припудренная версия с ванилью Iris Tubereuse с листьями фиалок, цветком апельсина и мускусом. Еще более свежий, чем белый кедр – Asian Green Tea, с мандарином, бергамотом, нероли, черной смородиной, гелиотропом, зеленым чаем, фиалкой и амброй. И более горький, цитрусово-цветочный Vetiver Geranium с ярко выраженными нотами пачули, едва заметной розой, зеленым яблоком и бергамотом. Как видно из описания, все ароматы марки изобилуют цветами и фруктами, и почти не используют тяжелые и синтетические ингредиенты, к которым нередко прибегают другие нишевые Дома, к примеру, немецких или американских брендов.
Другие ароматы, не менее праздничные и яркие, но быть может менее цветочные и классические, но характерно французские – это ароматы Serge Lutens, с их любовью не только к фруктам, но и арабским нотам, горьким травам и экспериментам. Если вы прогуливаетесь по Парижу, и загляните в Пале Рояль, то вы наверняка пройдете мимо маленького бутика этих знаменитых ароматов. Помимо недавно выпущенной дерзкой серии Ор (D’Or) с высокой концентрацией душистого вещества, Дом так же выпустил такие ароматы, как: La vierge de fer (2013), La religieuse (2015) и L’orpheline (2014), самым нежнейшим из которых можно назвать L’orpheline, с нотами лилий и жасмина. Аромат в первые секунды звучит очень свежим и легким. Словно летняя дымка, свежая и томящая, он приковывает внимание, поблескивает металлически гладью воды, согревает, хотя и в большей степени освежает розой и мягко и прозрачно раскрывается в амбру и сандаловое дерево.
Говоря о французских марках, конечно нужно иметь в виду прежде всего и классические дома моды Парижа: Dior, YSL, Givenchy, Chanel, Hermes, а так же исключительно парфюмерный дом Guerlain. У всех этих марок есть свои канонические ароматы, которые можно купить в любом парфюмерном магазине, а исторический феномен Chanel N5 – на сегодняшний день является самым продаваемым ароматом в мире. И несмотря на то, что у каждого бренда свой почерк, свои особенности – все ароматы отличают обязательно сладкие, цветочные и радостные ноты, или хотя бы очень яркие, и всегда женственные. Создается впечатление, что французы вообще не терпят того, чтобы девушка носила не женственный аромат. Так, ароматы Dior и Givenchy более сладкие, Chanel нередко более зрелые (как Cristalle или N5), YSL очень яркие, а Hermes и Guerlain имеют довольно приятные и легкие линии “садов” и Aqua Allegoria. Кстати, Герлен в 2015 году выпустили настоящий шедевр – посвящение театру – аромат Carmen Le Bolshoi, с театрально софитово-пыльно-ковровым насыщенным звучанием, при этом почти съедобным, со специями. У них же есть и дополнительная нишевая уникальная линия. Ровно, как и у Шанель – линия Les Exclusifs de Chanel, которая чуть менее известна и “особенна”, и которую можно купить только в бутиках бренда.
Так, еще не успев отойти от эстетического шока женственного пудрового, сладкого и шифонно-искрящегося аромата «1932» из серии Les Exclusifs de Chanel, Дом нанес второй сокрушительный удар величия красоты и выпустил новый аромат под названием Misia в лучших традициях пудровых La Pausa и Beige. И это великая радость для тех, кто сменил не один флакон кроваво-теплого, сухого и почти электрически неуловимого и невидимо сладкого La Pausa. Новый аромат, вышедший в этом году, дополнит любую эксклюзивную коллекцию самого искушенного и строгого носа. Аромат традиционно обволакивает, согревает и ублажает разными оттенками кашемировый роскоши, переливающимися на свету вашего восприятия аккордами качества, подобно всему, что производит марка Шанель от парфюмерии и косметики до сумок и меланжевых пиджаков. И если другой аромат линии Sycomore выступает изумрудом в ожерелье эксклюзивной коллекции, Сuir de Russie – золотом или кожей, словно основой, а тяжелый Coromandel – старинным бабушкиным агатом, то мягкие теплые пьянящие ароматы вроде La Pausa, Beige, Jersey и Misia – это ароматы белых опалов, непрозрачные, мраморные, глубокие как луна, согревающие и придающие любому внешнему виду вес и значимость, не важно какой марки на вас пиджак. И это, безусловно, минимум из того, что делает этот аромат с вашим настроением, и бизнес-самоощущением. Но главное, что эти ароматы, которые вполне можно причислить к произведениям искусства наших дней, доставляют обонянию неведомые ранее формы удовольствия от необычности историй, которые эти ароматы “пишут”, включая отточенные не одним десятилетием знаменитые аккорды Дома (и уникальная русская кожа, и своя собственная формула ириса и многое другое) до качества их исполнения (и количества тоже, аромат очень стойкий). Ароматы линии – это действительно произведения искусства, рождающиеся прямо на наших глазах. Не случайно, что за названием их последнего аромата стоит муза и друг Коко Шанель, знаменитая урожденная в Царском селе Мизия Серт (в девичестве Годебская), позировавшая и Тулуз-Лотреку, и Ренуару. Эта светская дама держала музыкальный салон в Париже, в котором встречались все созвездия небосклона тех времен, от Пруста и Метерлинка до Стравинского и Пикассо, с которыми Мизия (уменьшительная версия Марии в польском языке) дружила. Именно она познакомила Мориса Равеля с Дягилевым, который заказал композитору балет “Дафнис и Хлоя”.
Аромат разработал потомственный парфюмер дома Chanel Оливье Польж (Olivier Polge), приступивший к работе в Шанель в 2013 году, в то время как его отец Жак Польж работает в Доме с 1978 года, и разработал “1932”, приуроченный к году появления в Доме ювелирных украшений. Оливье Польж отметил, что вдохновением для аромата послужила не столько сама муза Мизия, сколько ее роль в жизни дома Шанель, аромат стремится передать атмосферу времени “русского балета” и аромата того периода. Говоря о попытке попробовать аромат “того времени”, парфюмер использует слово makeup, то есть грим той эпохи, что так же отражается в пудровости и обволакивающем эффекте аромата. С нотками едва уловимой помады, сливающейся с ароматом фиалок, так что помада звучит настолько тонко, что аромат не говорит “прямо” и не отсылает к гриму, эта сладость дает лишь обволакивающий эффект сладкого тепла, с переливами ягод, розы и даже цитруса, который лишь подчеркивает теплоту. Позже аромат окончательно раскрывается в кремовый с нотками дерева, и дает силу традиционному “шанелевскому” ирису во всей его красоте и мягкости, пудровости и землистости, почти касающейся еле уловимой кожи, точнее сказать почти переходящей в кожу. Однако кожу совершенно иную, ирисовую, не стоит сравнивать этот аромат с традиционной “русской кожей” Дома. Тем более, что база самого аромата кремовая и нежная. А удивительное сочетания качества старины и совершенно свежего ощущения именно нового аромата 2015 года – это то, за что мы с нетерпением ждем новинок Дома. Ароматы марки никогда не переходят черту, выдерживают шлейфовую стойкость, не становясь “арабскими”, дразнят необычными аккордами, но не выглядят андеграундно, неаккуратно или просто, согревают настоящую женщину и леди, но никогда не выглядят банально. Стоит ли удивляться, что именно дом Chanel прочно вошел в умы как один из ключевых символов Франции.
